Цифровая фотография от А до Я
При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но главный объект съемки, по которому вы проводили замер, получится хорошо проработанным с максимальным количеством деталей. Точечный замер рекомендуется использовать при съемке контрастных сюжетов, в контровом свете, когда важно правильно определить экспозицию для сюжетно главной части кадра.
Центрально-взвешенный замер
Центрально-взвешенный замер (Center-weighted metering, CW) еще называют усредненным. Система оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центральной части кадра, которая охватывает примерно 9 % площади или немного больше. Этот способ экспозамера целесообразно применять в следующих случаях:
• при портретной съемке;
• когда объект занимает основную часть центра кадра;
• если объект находится на контрастном фоне.
Многоточечный замер
При многоточечном замере (Multi Spot metering, MS) экспозиция замеряется по нескольким точкам кадра и камера усредняет полученные значения. В основном многоточечный экспозамер применяется в профессиональных зеркальных камерах.
Частичный замер
Частичный замер (Partial metering) напоминает точечный, но «точка» увеличивается до «пятна» площадью 6-10 % поверхности кадра. Такой способ часто применяется в любительских зеркальных камерах.
Экспокоррекция
Разные поверхности по-разному отражают свет от одного и того же источника, соответственно у каждого предмета есть свой коэффициент отражения. Средний коэффициент отражения – 18–20 %.
При съемке средне-серого объекта матричный замер правильно определит экспозицию – значение диафрагмы и выдержки. У объекта с отражающей способностью 20 % коэффициент отражения будет равен 0,2, у черной бархатной ткани – 0,02, а у снега – 0,8. Чтобы эти объекты на снимке получились не серыми, нужно вводить поправку в экспозицию – устанавливать экспокоррекцию. Летний пейзаж отражает около 18 % света, 8-10 % – если в кадре присутствуют зелень, листва. Если есть песок, сухая поверхность – 30–40 %. Кожа человека имеет большой диапазон отражающей способности, конкретный коэффициент зависит от расы и загара. У светлой кожи – 0,35, у очень темной – 0,035-0,06.
В современных цифровых камерах есть набор сюжетных программ, причем зачастую достаточно богатый. Так, например, если вы установите режим Снег/пляж, камера преобразует настройки таким образом, чтобы снег получится на снимке правдоподобным, белым. В этом случае экспокоррекцию уже вводить не надо.
Кнопка +/- на корпусе камеры позволяет управлять экспокоррекцией. Вращая диск настройки или нажимая соответствующие кнопки, можно внести поправку. У более простых моделей камер эта функция может быть доступна через меню.
Экспокоррекция обозначается значениями EV (сокращенно от англ. exposure value – «величина, значение экспозиции») – это условная величина, включающая всевозможные сочетания выдержки и диафрагменного числа, которые при неизменных условиях съемки обеспечивают одинаковые экспозиции. Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличивается в два раза. Шаг экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите поправку экспозиции на +1/3 или +2/3.
Брекетинг
Брекетинг, или экспозиционная вилка (эксповилка), – это серия кадров, когда в каждом кадре меняются экспозиционные параметры: первый кадр недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий – переэкспонирован (рис. 5.10-5.12). В камерах имеется возможность устанавливать шаг брекетинга – разницу параметров экспозиции от нормы. Брекетинг применяется, когда освещенность в кадре трудно определить, и требуется сделать «пробу».
Рис. 5.10. Автобрекетинг. Первый кадр недодержан
Рис. 5.11. Второй кадр получился нормально проэкспонированнымРис. 5.12. Третий кадр передержан
Гистограмма
Правильно оценить экспозицию поможет гистограмма яркости. Этот график отображает количество пикселей и уровни яркости. Горизонтальная ось соответствует значению яркости от черного до белого тона. Чем больше пикселей с одинаковым значением, тем выше уровень – амплитуда.
Если гистограмма смещена влево, картинка получилась с преобладанием темных тонов, если вправо – преобладают светлые тона. Желательно, чтобы гистограмма не была «рваной», то есть не имела резких перепадов или всплесков. Хорошо, когда она плавная, образует равномерную кривую, похожую на горку с плавными склонами.
В ряде цифровых фотоаппаратов гистограмма входит в состав служебной (вспомогательной) информации, записываемой вместе со снимком. Это позволяет при возможной повторной съемке кадра улучшить его сбалансированность или выбрать метод светотональной коррекции изображения при редактировании его на компьютере. В более совершенных фотокамерах гистограмма накладывается поверх изображения выбранного кадра на дисплее. Это позволяет предварительно оценить качество будущего снимка и сразу либо изменить условия освещения или композицию, либо ввести экспонометрические поправки.
Не переэкспонируйте кадр
Лучше недодержать снимок – пересвеченный кадр уже не исправить, а недоэкспонированный достаточно неплохо «вытягивается» в редакторе. Если вы снимаете на открытом пространстве, где нет резких теней, установите матричный (оценочный) экспозамер. При контровом свете, снимая в городе или лесу, где много участков разной освещенности, установите точечный или частичный замер. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, перекомпонуйте кадр.Выбеленные, «проваленные» участки портят снимок, так что старайтесь сохранить фактуру песка, воды, облаков или снега. Если у вас есть опыт съемки, ориентируйтесь по гистограмме, поскольку при ярком солнце трудно оценить изображение по ЖК-дисплею. Если опыт еще не позволяет пользоваться гистограммой, включите соответствующую сюжетную программу, например Пляж. Кстати, у программы Снег те же самые установки, так что ее с успехом можно использовать на солнечном побережье.
Светочувствительность
Светочувствительность матрицы влияет на время экспонирования – чем выше светочувствительность, тем короче выдержка. Однако при этом есть вероятность появления шумов.
В условиях конкуренции производители камер стараются любой ценой обеспечить максимально высокую чувствительность, и сегодня цифра 3200 и даже 6400 у компактных камер не вызывает удивления.
Матрица современной фотокамеры – это цифровой аналог пленки: раньше использовались фотопленки с разной светочувствительностью, а сегодня изменить чувствительность можно в камере. Датчики сенсора – пиксели, преобразователи света в электрический сигнал – играют здесь ключевую роль. Чем больше физический размер пикселя, тем больше поглощающая свет площадь и ниже уровень шумов на снимке. К тому же нужно учитывать, что во время работы датчики нагреваются, что также чревато появлением шумов. Именно из-за этого при съемке на длинных выдержках появляются шумы.
Шумы проявляются на снимке в виде хаотически распределенных цветных пятен. В тенях шумы наблюдаются особенно сильно. Шум может проявляться в виде зернистости, почти как на высокочувствительной пленке. Искажения такого рода почти не влияют на цветность и контраст фотографии и раздражают меньше всего (если, конечно, эта зернистость не присуща всем без исключения снимкам).
Размеры пикселей и сенсора очень сильно влияют на шумы. Чем больше пикселей размещено на матрице, тем они меньше и тем плотнее расположены. Сильно «упакованные» датчики быстро нагреваются, и шумы могут появиться уже на минимальной чувствительности и при коротких выдержках. Поэтому старайтесь выбрать фотокамеру, у которой площадь матрицы больше, – реальная чувствительность будет выше.
