Комнатное цветоводство
Черенки с одревесневших веток, срезанных при обрезке кустов, укореняют таким же способом. Черенками хорошо разводятся все сорта вьющихся и мелкоцветных полиантовых роз. Черенками с пяткой можно размножать чайногибридные и ремонтантные розы. Лучше укореняются черенки в парничках.
Прививка роз (зимняя): а — подготовленный черенок; б — подвой; в — привитое растение.
Зимняя прививка роз. Основным подвоем для прививки роз является шиповник. Отборные растения его с хорошо развитой корневой системой с осени прикапывают в прохладном подвале. В марте их вносят в комнату, обрезают надземную часть, оставив 5–6 см, и высаживают в горшки. Корневая шейка при посадке не должна быть закрыта землей. Корни обрезают незначительно, а чтобы они поместились в горшке, их укладывают спирально. Когда шиповник начинает прорастать, к нему прививают зеленые черенки роз, нарезанные с лучших кустов, которые раньше уже цвели. Черенки берут с одной почкой и листочком. Ниже почки делают клиновидный косой срез. Затем срезают немного наискось шиповник, в корневой шейке делают клиновидный вырез и вставляют черенок так, чтобы почка его была над верхней частью среза подвоя. Вставленный черенок подвязывают тонкой полиэтиленовой пленкой или полоской лейкопластыря и накрывают сверху стаканом.
Некоторые цветоводы с осени заготовляют сеянцы шиповника (корневая шейка в диаметре должна быть 6—12 мм), хранят во влажных опилках в ящиках на дворе или на балконе. Одновременно заготовляют небольшое количество черенков роз, которые связывают в пучки отдельно по сортам, укладывают во влажные опилки и хранят в холодильнике при температуре 1–3°. Окулировку можно проводить в течение всей зимы.
За 3–4 дня до начала окулировки шиповник вносят в теплое помещение (17–18°) и раскладывают тонким слоем во влажных опилках. На очищенном и вытертом тряпкой подвое делают срез коры и древесины такого размера, как щиток, срезанный вместе с почкой с черенка. Затем щиток черенка быстро прикладывают к месту среза на шиповнике, прижимают и туго обвязывают полоской из полиэтиленовой пленки.
Заокулированный шиповник выносят в подвал, укладывают в слой влажных опилок и оставляют при температуре 6–8° на 3–4 недели до полного приживания глазка. Шиповник срезают над принявшейся почкой, упаковывают в ящики во влажные опилки и выносят на балкон. Их надо утеплить опилками, чтобы температура внутри опилок составляла 1–3° тепла. В марте растения можно высадить в горшки и поставить в теплой комнате на окно. Через 8—10 дней глазки начинают расти. С отросших растений снимают стаканы и приучают их к комнатным условиям. Когда они вырастут до 20 см, с них можно брать черенки для прививки. Срезывание на черенки верхушек побега является одновременно формированием кустов роз.
Пересадка роз в горшки. Одно-, двухлетние кустики сортовых роз лучше пересаживать в горшки в августе — сентябре. В этом случае пересаженные розы успевают до зимы вполне укорениться и могут зацвести весной следующего года. При весенней пересадке растение укореняется в течение лета, а зацветает лишь на следующий год. Для пересадки берут небольшие горшки, так как в больших земля просыхает медленно и может закисать, что приводит к загниванию корней. Корни обрезать не следует, кроме поврежденных и загнивших.
В случае перевалки растений во время роста необходимо стараться не раздробить ком и не удалять землю, чтобы сохранить корневую систему. Ее лучше производить весной, но в случае необходимости — ив течение всего лета. Для лучшего укоренения растения ставят в тень на 5–7 дней. Поливают умеренно.
Ранней весной приобретают кусты культурных выгоночных сортов роз. Они должны иметь хорошо развитую корневую систему с обилием мочек. Их высаживают в горшки. Питательная смесь должна состоять из двух частей глинисто-дерновой земли, по одной части перегноя и песка. К ней можно добавлять торфяную и лиственную землю, а также толченый древесный уголь. Затем обрезают каждую ветвь, оставляя по 3–4, а у сильнорослых сортов — по 5–6 глазков. Верхний глазок оставляют с наружной стороны ветви. Параллельно растущие и перекрещивающиеся побеги вырезают, чтобы они не затеняли оставшихся.
Куст чайногибридной розы: а — растение до обрезки; 6 — растение после обрезки.
Обрезанные и посаженные в горшки растения закапывают для укоренения в землю или торф с опилками в полузатемненном месте. Почву между растениями покрывают (мульчируют) слоем перегноя толщиной 5–6 см. Для лучшего укоренения растения в течение лета умеренно поливают и опрыскивают утром и вечером. Для формирования кустов слабые и лишние побеги летом обрезают. Когда розы хорошо укоренятся, можно применять подкормку их 1–2 раза в неделю, чередуя органические и минеральные удобрения. Появляющиеся бутоны обрывают.
Неопавшие листья удаляют. К зимовке растения подготовляют в подвале. Горшки утепляют, чтобы не подмерзли корни. Необходимо также следить, чтобы мыши не погрызли кору.
В январе розы можно вносить в комнаты для выгонки. Верхний слой земли в горшках снимают и насыпают свежую питательную. Растения на 7—10 дней кладут на бок, чтобы ускорить развитие почек, и опрыскивают несколько раз в день теплой водой. Ночью температуру снижают на 2–3°, что способствует лучшему росту побегов и развитию цветочных почек.
Обрезка роз. Обрезают розы перед внесением их в комнату для выгонки. Сначала вырезают слабые (недоразвитые), мелкие и переплетающиеся ветки. На кусте оставляют 4–5 наиболее сильных побегов, имеющих нормальное развитие и средний рост. Если у них хорошо вызрела древесина, то их обрезают, оставляя от 3 до 6 глазков на каждом побеге. На побегах умеренной силы роста оставляют 4–5 глазков, а на слаборослых — 2–3 глазка. У вьющихся роз вырезают лишь засохшие и лишние ветви.
Полиантовые (карликовые многоцветные) розы с крупными цветками лучше обрезать на 3–5 глазков. Мелкоцветные сорта, обрезанные на 2–3 глазка, обильно цветут. У полиантовых роз бутоны образуются на однолетних побегах первого-третьего порядков. Они цветут с небольшими перерывами до конца вегетации.
Чайногибридные и ремонтантные розы сразу после обрезки вносят в прохладные комнаты с температурой 10–12°. При такой температуре глазки прорастают медленно, приблизительно через 10–15 дней. При появлении первых листочков розы необходимо перенести на. светлые окна, лучше — солнечные. Все появляющиеся жировые побеги надо вырезать при основании, чтобы они не отнимали питательных веществ и не приостанавливали развития куста. При таких условиях развиваются сильные побеги и крупные бутоны.
Осенью розы вносят в проветриваемый подвал. Чтобы растения лучше укоренились, горшки утепляют. Обрезки не производят. Для выгонки роз, цветущих в феврале — марте, их вносят в комнату.
Чтобы растения образовали бутоны и цвели весной и зимой, в то время, когда цветов вообще мало, их следует выращивать в прохладных комнатах. Но для образования цветков они требуют много света, поэтому их нужно держать на солнечных окнах. Можно с успехом выращивать розы и в теплых комнатах, применяя частые опрыскивания водой для увлажнения листьев и всего растения. Опрыскивать лучше теплой водой — на 2–3° выше температуры воздуха, так как холодная вода способствует заболеванию роз мучнистой росой, с которой трудно бороться.
Летом розы размещают на наружных подоконниках, на балконах, хорошо освещенных солнцем в первой половине дня. В солнечные дни розы опрыскивают водой утром и вечером. Это благотворно влияет на их рост и развитие, кроме того, предупреждает появление вредителей. В пасмурную погоду, наоборот, опрыскивание приостанавливает развитие растений. Как только наступают осенние заморозки, горшечные розы, выращенные из черенков, вносят в комнаты и размещают на окнах. Розы, привитые на шиповнике, до выгонки лучше заносить в подвал.
